铜火锅,国森火锅,景泰蓝铜火锅

　老北京有个讲究，入冬到冬季结束间，都要吃上十几顿铜火锅涮肉，御寒保暖，景泰蓝铜火锅，还能增进感情。北京这涮锅讲究铜火锅炭火，汤底澄清，只需加入姜片、葱段等。炭火烧得锅里清汤滚热，拿着筷子夹着红白相间、薄而不散的羊肉片，在汤里这么一涮，肉色一白就放在冷的小料里那么一蘸，入口即化，酱香肉香合二为一，铜火锅，吃到最后，胃里暖热，锅子热腾腾，而手里这酱还是冷的，这才地道。再来上一个芝麻浓香的烧饼，饮上二两白酒，众好友围炉而坐，热热闹闹，热气腾腾，让窗外的寒冷冬天都不好意思进来。

　　来北京吃什么，“涮肉、烤鸭和烤肉”，铜火锅厂家，这是老北京的三大够分量的名吃。据集清人笔记《清稗类钞》记载：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食，故曰‘生火锅’。”由此可见，从古至今铜火锅都博得众人所爱。老北京吃涮肉已成为北京美食的一个符号，而且也不仅仅局限于冬季，而是呈现了一年四季皆可涮的场面。不过在冬季，铜火锅是餐桌的主角，暂看京城之内越来越多以“老北京四季涮肉”命名的餐厅*程度，就足见这口铜火锅在食客心目中不可动摇的地位。

　　中国的铜火锅分南北两派，南派有广粤打边炉、四川麻辣鸳鸯锅，北派就是正宗的北京涮羊肉。老北京涮羊肉，分宫廷派和民俗派。宫廷派主打**礼数和气氛，代表为四季铜火锅和什锦铜火锅；民俗派自然走平民路线，是由民间自发演绎，集中在南城天桥一带，有“一炭、二料、三肉、四鲜、五绝、六件、七拼、八碗、九杂、**碟子”之说，规矩也并不比**的少。

　　1.香菜2.香葱3.糖蒜4.毛肚5.手切羊肉6.涮肉锅底料7.小料8.铜火锅炭火1.香菜2.香葱3.糖蒜4.毛肚5.手切羊肉6.涮肉锅底料7.小料8.铜火锅炭火

　　若说到现在，在这初冬寒冷的气势之下，约上好友、家人一同围炉，炭火烧得旺，铜火锅咕咕响，羊肉片红得逼人，糖蒜麻酱一个不能少，再加上脆得掉芝麻的烧饼，就上一口小二，这才是较地道的吃法。

　　铜火锅是以煮这种烹调技法呈现，特色便是汤味浓郁、带着典型地方标志，而涮品也多是半成品、蔬菜、菌类，煮制时间越长味道越好。这么一看涮羊肉则大相径庭，清汤锅底、小料、羊肉片儿是必不可少的三大元素，在沸水中涮入肉片儿，冷热一激后捞出，必须蘸着作料一起食用才能托起肉本身的香味儿。要在面相上看，铜火锅就是典型的宰相肚里能撑船，容纳东西足够多，火力也是走温柔路线的，不像涮锅，木炭铜火锅，斜面直冲云霄，锅挺大，但多半都是用来装炭的。涮还有种说法是从蒙语音译过来的，但平时还是多理解成汉字意思，因此，把很多肉一次性倒入锅中、随吃随捞虽然看上去很豪迈，但对于涮羊肉却有点暴殄天物了。会吃的人一定是酌量放入肉片儿，在沸水中点散并尽可能扩大肉与水的接触面，一次捞净蘸着小料趁热食用。一顿**的涮羊肉，肉占了大部分功劳，要是遇上粉白色发亮、肉片厚实的那一定得恭喜您，那种酥软嫩滑的口感不是次品能模仿出的，要是色泽发乌为棕或更深的颜色，涮进锅里松散沉底，吃起来口感偏柴，如嚼锯末，那什么都别说，干脆撂下筷子就走吧。

中国元代后期已出现掐丝制品，应是顺理成章的事情，而且故宫博物院收藏的兽耳三环樽、勾莲鼎式炉、缠枝莲象耳炉等，应是我国元代晚期作品。在《宋史·外国列传》中记载：“大食国”本波斯之别称。“大食”，是宋、元时期中国对西亚阿拉伯地区的称谓。有关*根据史料分析，“铜胎掐丝珐琅”大约于13世纪末，由阿拉伯国家传入中国。传入之初，被称作“大食窑器”、“鬼国窑器”和“佛郎嵌”。1935年*民国北平**秘处编辑的《旧都略》在谈到景泰蓝起源时，援引《陶说》写道：珐琅，在过去叫“佛郎”，又叫“发郎”、“发蓝”，产于“拂”。唐书称拂即大秦。大秦即中世纪罗马帝国。

据有关史料记载，13世纪下半叶，元蒙远征，横跨欧亚大陆入侵西亚，俘虏了大批有专业技能的工匠作为工奴输往后方，专为蒙古贵族生产豪华日用品。此时，阿拉伯地区流行华丽的金属胎珐琅制品。在这种情形下，烧造'大食窑器'的阿拉伯工匠带着烧造技术和主要原料来到中国。